1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Инструкции для ремонта спецтехники.>

—> Дальнобой-mangruzovik.ru. Инструкции для ремонта спецтехники. —>

Снятие задних барабанных тормозов

Рисунок 135

— Остановите автомобиль на ровной поверхности. Снимите колпаки, защищающие гайки крепления колеса, и ослабьте гайки.
— Приподнимите заднюю часть автомобиля и установите автомобиль на стойки.
— Подведите под колеса гидравлическую тележку 99321024.
— Отверните гайки и снимите колеса.
— До упора отверните болт (2) ручного выключения комбинированного цилиндра (1).

Рисунок 134

ОБЩИЙ ВИД БАРАБАННОГО ТОРМОЗА PERROT

Рисунок 136

— Выверните болты крепления тормозного барабана (1) к ступице колеса (2). Вверните два подходящих болта в отверстия в барабане и снимите его со ступицы.

Рисунок 137

— Отсоедините электрический разъем (1) датчика износа фрикционных накладок.

Рисунок 138

— Снимите возвратные пружины (2).
— Снимите верхнюю колодку (1)

Рисунок 139

— Освободите кабель (1) датчика износа накладок от фиксатора тормоза (3) и снимите кабель с кожуха (2).
— Снимите нижнюю колодку (5).
— Снимите полукруглые блоки (4).

Рисунок 140

— Отсоедините трубки (1 и 2) от штуцеров (3 и 4), затем выверните штуцеры из комбинированного цилиндра (5). Ключом 99356006 (7) отпустите кольцевую гайку (6). Выверните комбинированный цилиндр (5) из корпуса тормоза, вращая цилиндр против часовой стрелки.

Рисунок 141

— Извлеките клинообразный узел управления (1) из корпуса тормоза (2).

Рисунок 142

— Снимите с корпуса тормоза (6) защитные колпачки (4) и извлеките регулировочные узлы, состоящие из деталей (1, 2, 3, 4 и 5).

Рисунок 143

— Отверните направляющие болты (6 и 7) и извлеките из корпуса тормоза (5) детали (1, 2, 3 и 4).
— Проверьте износ барабана для принятия решения о возможности его дальнейшего использования.
— Измерьте диаметр барабана при помощи индикатора без наклонных рычагов.
— Для определения овальности и износа измерьте диаметры в различных точках; это также поможет определить глубину задиров на рабочей поверхности барабана.
— Допустимая овальность/эксцентричность составляет 0,25 мм.
— Замените барабан, если износ или имеющиеся задиры рабочей поверхности настолько велики, что не поддаются ремонту или если на барабане имеются явные следы перегрева (см. технические данные).
— Проверьте состояние тормозных колодок и, при наличии на них трещин, замените.
— Если на поверхности фрикционных накладок имеются следы масла, найдите причину и устраните ее.
— Минимально допустимая толщина фрикционной накладки составляет 4,7 мм, при измерении около последней заклепки, в части, противоположной цилиндру, на колодке с датчиком износа.
— Если толщина окажется меньше или чуть больше, замените фрикционные накладки.
— Проверьте состояние и работоспособность датчика износа наКладок и соответствующего кабеля.
— Проверьте состояние и работоспособность возвратных пружин.

Рисунок 144

— Разберите узлы устройства автоматической компенсации зазора.
— Тщательно очистите все детали тормоза. Проверьте износ зубьев регулировочной втулки (2 и 3), убедитесь, что втулки (2) свободно перемещаются по соответствующим регулировочным шпилькам (1).
— Проверьте состояние пружины (4) и упорного пальца (5).
— Проверьте гнезда упорного пальца (5) на корпусе тормоза и, если на них имеются задиры, насечки или следы чрезмерного износа, замените корпус тормоза.

Рисунок 145

— Убедитесь, что конусообразные узлы свободно движутся и что на их деталях нет царапин.

Расточка барабана

— Измерьте диаметр барабана при помощи подвижного индикатора без наклонных рычагов. Измерьте диаметр в нескольких точках для определения овальности и степени износа.

Рисунок 146

— Установите в тормозной барабан (1) приспособление 99372213 (2).
— Установите собранный таким образом узел на вал токарного станка 99301001 (3).
— Установите на вал комплект распорных втулок, чтобы выбрать осевой люфт узла. Затяните стопорную гайку и соберите опору вала станка.
— Намотайте на тормозной барабан антивибрационную ленту.
— Проточите барабан, в несколько проходов снимая минимальное количество материала, необходимое для исправления дефектов.
— После расточки снимите барабан со станка и тщательно его очистите.

— Наибольший диаметр расточки указан на барабане.
Этот предел ни в коем случае не допускается превышать, так как могут быть нарушены эффективность торможения и прочность барабана.

Читайте так же:
Что такое система мониторинга

— Подберите пару фрикционных накладок в зависимости от диаметра барабана. На каждом мосте
автомобиля должны устанавливаться накладки одного типа.

Замена фрикционных накладок

Рисунок 147

— Снимите изношенные накладки с колодок, воспользовавшись пневматическим прессом 99305087 (1).

— С нижней колодки снимите кабель датчика износа фрикционных накладок.

— Поместите колодку в сборе (4) на регулируемую опорную плиту (5).
— Зажатым в патрон пресса (1) зубилом (2) срежьте головки заклепок (3).
— Извлеките заклепки из колодок.
— Тщательно очистите колодки промыв и продув их.

Рисунок 148

— Установите на подвижную опору пресса (4) опорный палец (5).
— Приклепайте фрикционные накладки (3) к колодкам (2) при помощи оправки (1), зажатой в патрон пресса.

— Чтобы правильно разместить фрикционные накладки, заклепки следует устанавливать от центра, двигаясь к внешней части тормозных колодок.

Сборка

Рисунок 149

— Смажьте консистентной смазкой детали (1, 2 и 3) и вставьте их по порядку в упорный палец (4).
— Смажьте консистентной смазкой корпус тормоза (5) внутри и вставьте упорные пальцы (4), зафиксировав их направляющими шпильками (6 и 7).

Рисунок 150

— Соберите регулировочные узлы, тщательно смазав все трущиеся поверхности.

Рисунок 151

— Вставьте регулировочные узлы (1) в корпус тормоза (3), сориентировав хомуты в соответствии с рисунком.
— Вставьте защитный колпачок (2) в прорезь корпуса тормоза (3).

Рисунок 152

— Затяните регулировочные узлы (2) и отпустите их на один оборот.
— При этом будет обеспечена работа устройства автоматической компенсации зазора при износе фрикционных накладок.
— Совместите проточку на опорном блоке колодки (1) с прорезью на хомуте (3).

Рисунок 153

— При помощи приспособления 99301006 (2) обточите фрикционные накладки (1).

Рисунок 154

— Поместите полукруглые блоки (5) на опорный палец колодки (4) и установите нижнюю колодку (6). Вставьте провод датчика износа накладок в хомуты (?) и отверстие в корпусе тормоза (1); установите возвратные пружины (3 и 7) колодки (6).


— Установите верхнюю колодку (1) и закрепите пружину (2) сначала на ней, затем на пружине (7, рис.154).

Рисунок 156

— При помощи приспособления 99305079 (2) вместо 99301006 (2, рис.128) обточите фрикционные накладки (1).

Рисунок 157

— Отверните регулировочные узлы (1 и 2) на одинаковую величину, чтобы диаметр А был на 2 мм меньше, чем диаметр устанавливаемого тормозного барабана.

Рисунок 158

— Установите тормозной барабан (1) и закрепите его на ступице колеса (2) болтами (3).

Рисунок 159

— Смажьте консистентной смазкой конический узел управления (1). Вставьте его в гнездо, убедившись, что круглые выступы (?) вошли в свои канавки.

Рисунок 160

— Рукой наверните кольцевую гайку (1) на втулку (2) до упора.
— На первые нитки резьбы втулки нанесите незатвердевающую герметизирующую пасту LOCTITE 573.

Рисунок 161

— С усилием вверните комбинированный цилиндр (5) в гнезде.
— Убедитесь, что отверстия для входных штуцеров находятся в том же положении, что и перед разборкой, в противном случае соответствующим образом отверните комбинированный цилиндр.
— Вверните штуцеры (3 и 4) и присоедините питающие трубки (1 и 2).
— Нажав на педаль, заполните сжатым воздухом мембранную секцию комбинированного цилиндра.
— Ключом 99356006 затяните кольцевую гайку (7) предписанным моментом. Присоедините электрический разъем (6) индикатора износа фрикционных накладок.
— Восстановите работоспособность комбинированного цилиндра (5), затянув болт (8).

Рисунок 162

— Установите колеса и затяните гайки установленным моментом, соблюдая указанную на рисунке последовательность.

— Заведите двигатель на время, необходимое для перезаполнения системы.
— Совершите пробную поездку на автомобиле передним и задним ходом, периодически нажимая педаль тормоза, чтобы притереть фрикционные накладки и восстановить зазор между фрикционными накладками и тормозным барабаном.

Что такое штатная блокировка руля?

фото: unsplash.com / Jonathan Petersson

Существуют разные типы замков руля, грубо их можно разделить на две крупные категории:

Нештатные блокираторы рулевого вала. О них мы сегодня говорить не будем, отметим лишь то, что устанавливаются они как доп. опция по желанию владельца за дополнительную плату. Если вы приобретаете б/у автомобиль, не лишним будет спросить, установлен ли такой блокиратор на руль, или КПП, или на педальный узел…

Читайте так же:
Что такое 4 тактный двигатель

Штатная блокировка руля (сегодня короткий разговор о ней). Стоит, пожалуй, на всех автомобилях — от «Копеек» ВАЗ 2101 до новейших иномарок. Грубо говоря, штатная блокировка расположена в рулевой колонке и состоит из:

  • кронштейна стержня блокировки;
  • личинки замка со специальной проточкой

Когда ключ вынимают из замка зажигания и немного поворачивают руль, выдвигается стержень блокировки (обычно сделан из силумина или другого не очень прочного материала) и рулевое колесо фиксируется в одном положении. Это не позволяет повернуть руль, если в замок зажигания не вставлен ключ.

Уверены, многие пользователи автомашин, у которых есть или был автомобиль в семье (даже если они сами не сидели за рулем), знают, что подобный блокиратор стоит на всех авто и как он блокирует рулевую колонку с характерным приглушенным щелчком после вынимания ключа.

И совсем другое дело, если автомобиль впервые появляется у человека, а до этого он ездил только на такси и с друзьями. Такого нюанса новоиспеченный автовладелец может и не знать.

Стояночная тормозная пневмосистема

При изменении положения рычага тормозного крана с ручным управлением 16 полностью сбрасывается рабочее давление сжатого воздуха в пружинном энергоаккумуляторе пневмоцилиндра 19. В таком состоянии усилие на колесные тормозные механизмы, прилагается за счет сил упругости пружин пневмоцилиндров. Одновременно сбрасывается давление воздуха в магистрали на участке от тормозного крана 16 с ручным управлением до крана управления тормозом прицепа 17. При стоянке автопоезда удержание прицепа осуществляется путем подачи давления в управляющую магистраль. Так как, Директивы Совета Европейского Экономического Сообщества (ККЕС) включают требование, чтобы грузовой автопоезд (грузовой автомобиль и прицеп) мог удерживаться на месте только за счет тормозной системы автомобиля, то в тормозной системе прицепа можно сбросить давление переводом рычага тормозного крана с ручным управлением в «Положение контроля». Это позволяет проверить, отвечает ли стояночная тормозная система автопоезда требованиям ККЕО.

Особенности самосвала

Особенным направлением деятельности компании является создание самосвалов Ивеко Трекер. Эта машина пришла на смену знаменитому предшественнику – модели Маригус. Самосвал данной серии представлен грузовыми машинами, удовлетворяющими нужды строительных площадок по всей Европе. Описание модели стоит начать с того, что она имеет бескапотную конструкцию. Кабина находится над двигателем. Самосвал выпускается прямоугольной формы или ковшеобразного типа.

самосвал с прямоугольным кузовом

самосвал с ковшеобразным кузовом

Грузовой автомобиль предназначен для эксплуатации на обычных дорогах. Есть модификации, приспособленные для движения по бездорожью – полноприводные самосвалы.

Стоит отметить, что компания проектирует и производит автомобили с разным количеством ведущих колес, а также трех- четырехосные версии. Стандартных моделей машины не существует, поскольку каждая единица продукции создается в рамках индивидуального заказа.

4-х осная модель с полным приводом

Основные технические характеристики, приведены ниже в рамках таблицы:

ХарактеристикиЕдиницы измеренияПоказатели
Тип кузоваПрямоугольный/ковшовый
Направление выгрузкиНазад
Объем двигателял12,8
КПП16-ступенчатая, механика
Мощность моторал. с.410/420/450
Параметры двигателякол-во цилиндров, тип6, дизельный

Самосвал оснащен всеми атрибутами, необходимыми для комфортной и эффективной работы в условиях строительной площадки. Комплектация авто предусматривает следующие компоненты: металлические крылья, стабилизатор, тент, систему обогрева кузова, упоры, устройство для укрытия груза и др.

Вероятные причины

Без каких-либо предварительных проверок практически невозможно сказать, из-за чего именно руль на авто не возвращается в своё исходное положение после выполненного манёвра.

Чтобы ответить на этот вопрос, требуется провести диагностику. Она затрагивает не только сам рулевой узел, но также и подвеску транспортного средства.

Причина может крыться в возникших по ходу эксплуатации неисправностях. Но нельзя исключать и другой, достаточно распространённый сценарий. Ведь часто автомобилисты замечают такие изменения именно после проведённого ремонта. Неправильная сборка, использование неподходящих или просто низкокачественных запчастей ведут к соответствующим последствиям.

Если говорить о причинах, то чаще всего невозврат руля связан:

  • развал-схождением;
  • шаровыми опорами;
  • рулевой рейкой;
  • рулевыми тягами;
  • колонкой;
  • гидроусилителем.
Читайте так же:
Что такое навесное оборудование

Теперь каждую потенциальную проблему следует рассмотреть отдельно.

Диагностика развала-схождения

Развал-схождение

Логично и рационально будет начать именно с проверки на автомобиле сход-развала. Довольно часто оказывается, что невозврат в начальное положение рулевого колеса связан с этой причиной.

Обратите внимание на поведение своей машины. Повернув руль до крайнего положения, он может не возвращаться обратно. Высока вероятность того, что на авто при выполнении развал-схождения были допущены ошибки. Либо же после вмешательства в подвеску регулировку попросту не выполнили.

Если причина в развал-схождении, кроме невозврата руля, могут возникнуть проблемы с неравномерным износом покрышек.

Игнорируя такую проблему, износ может оказаться критичным. Помимо затрат на регулировку, придётся также покупать новый комплект покрышек.

Есть несколько методов, позволяющих подтвердить эту теорию о причинах невозврата рулевого колеса:

  • Изучить состояние покрышек на предмет их износа. Если он неравномерный, тогда вывод очевиден. Причина в этом.
  • Проверить, как ведёт себя руль, двигаясь по прямой. Если руль отклонён в сторону относительно центрального положения, регулировка колёс нарушена.
  • Сделать замеры подручными средствами в гаражных условиях, используя верёвку с грузом и линейку.
  • Обратиться в автосервис, где проверку выполнят на специальном стенде.

Объективно лучшим решением будет использование возможностей диагностического стенда. Услуга платная, зато результат 100%.

Ремонт рулевой рейки автомобиля

Проблемы со стороны рулевой рейки

Ещё одним потенциальным виновником того, что рулевое колесо не хочет принимать исходное положение после выполненного поворота, выступает рулевая рейка.

Здесь чаще всего возникают 2 проблемы.

  1. Коррозия, образующаяся на зубьях шестерни. Чтобы решить проблему, требуется выполнить зачистку и обработать участки защитными составами. Коррозия обычно возникает на авто с солидным пробегом. Основная причина кроется в минимальных нагрузках на крайние точки положения рейки. То есть руль редко до упора выкручивают в левую и правую сторону.
  2. Поломка рейки. Зубья могут сломаться, из-за чего появляются так называемые мёртвые зона. Оказываясь в них, руль не возвращается. При такой неисправности очень опасно продолжать эксплуатацию авто.

Замена рейки удовольствие не из дешёвых. Но при грамотной эксплуатации такая необходимость появится не скоро.

Шаровые опоры

Если вы заметили, что руль перестал возвращаться при поворотах в своё исходное положение, исключив предыдущие проблемы, стоит проверить шаровые опоры.

Далеко не самая редкая неисправность на автомобилях. Опоры могут износиться под влиянием естественных факторов. Это расходные материалы, которые требуется периодически менять.

Шаровая опора автомобиля

Их диагностика выполняется так:

  • машина ставится на яму эстакаду, чтобы получить доступ к днищу;
  • под задние колёса ставятся башмаки (упоры), выжимается ручник, коробка переводится в нейтральное положение;
  • поднимается одно колесо, затем второе;
  • находясь в поднятом состоянии, колёса вручную раскачиваются вверх и вниз;
  • при наличии признаков люфта, стука или треска, опоры под замену.

Ни в коем случае не выезжайте на трассы и не набирайте большую скорость, если есть проблемы с опорами.

Лучше добраться до автосервиса на минимальной скорости либо вовсе вызвать эвакуатор.

Не исключается, что руль мог перестать нормально себя вести после манёвров именно из-за неисправных рулевых тяг.

Основная причина их быстрого выхода из строя находится под колёсами. Это низкое качество дорог. Попадая в ямы или выбоины, тяги гнутся, деформируются.

Если тяга погнулась, поведение рулевого управления моментально изменится. Одним из симптомов деформации как раз выступает возврат руля после поворотов.

Рулевая колонка автомобиля

Колонка

Также стоит обратить внимание на такой компонент как рулевая колонка. Находясь в крайних положениях, руль может застрять. Это обусловлено тем, что в крестовине рулевого кардана появились неисправности.

  • Для диагностики неполадок со стороны этого узла потребуется эстакада или яма, на которой размещается автомобиль.
  • С помощью товарища проводятся необходимые мероприятия.
  • Один человек сидит за рулём и вращает его.
  • Другой параллельно наблюдает за тем, как ведёт себя карданное соединение.
  • Если присутствуют признаки люфта, то невозврат руля может быть обусловлен именно неполадками этого компонента.

Здесь возможен ремонт либо же полная замена. Всё зависит от того, насколько серьёзной окажется неисправность.

Гидроусилитель

Последний в списке, но далеко не последствий по частоте возникновения неисправностей оказался гидравлический усилитель рулевого управления.

Читайте так же:
Что означают цифры на подшипниках

Практически каждый автомобиль оснащается усилителем. Пока безоговорочным лидером выступает гидравлический тип усилителя. Куда менее распространённым остаётся электроусилитель.

Если машина оснащена гидроусилителем и при этом руль не хочет занимать своё исходное положение после выполнения манёвра, необходимо проверить:

  • Ремень привода. Чаще всего он изнашивается, стирается, частично или полностью рвётся. Решается проблема только путём замены. Восстанавливать старый ремень практически бессмысленно. Это может обернуться ещё более серьёзными последствиями. Поэтому покупайте новый аналогичный ремень и устанавливайте его в узел гидроусилителя.
  • Насос. Гидравлический насос отвечает за перекачку рабочей жидкости. В некоторых случаях насос подлежит восстановлению. Потребуется более глубокая диагностика. Поменять насос довольно дорого.
  • Гидравлическая жидкость. Необходимо проверить её текущий уровень и состояние. Вытекание жидкости связано с нарушением герметичности узла. Следует отыскать слабое место и выполнить соответствующий ремонт. Поскольку гидравлическая жидкость (специальное масло для гидроусилителя) является расходным материалом, с течением времени она теряет свои свойства и характеристики. В этом случае требуется просто слить старое масло и залить аналогичное новое. Процедуру можно выполнить своими руками.

Невозврат руля — явление достаточно распространённое. Не всегда оно является критичным и опасным. Но есть и такие ситуации, при возникновении которых лучше сразу отправиться в гараж или автосервис. Причём не своим ходом, а с помощью эвакуатора.

Пять причин, почему руль вибрирует при езде?

Добрый день. В сегодняшней статье мы поговорим про то, почему вибрирует руль при езде. Традиционно, для нашего сайта, статья снабжена фото и видео материалами и будет интересна широкому кругу автовладельцев.

Несомненно – вибрирующий руль можно списать на раздражающий фактор, но, как правило, трясущее рулевое колесо может указывать на множество серьёзных проблем, требующих оперативного решения. Самый распространённый виновник колебания рулевого колеса – проблемы балансировки колес и грыжи на резине, однако существуют другие причины, способные вызывать вибрацию. Ниже представлены наиболее распространённые из них.

Нарушение балансировки колес – самая популярная причина вибраций руля.

Дело в том, что само колесо изготавливают так, чтобы центр масс приходился на его центр (ступицу) при нарушении центровки на подвеску неизбежно передаются вибрации.

Балансировка может нарушаться по целому ряду причин: налипание грязи на диск, попадание камней в проектор, потеря балансировочных грузов, повреждения шин и дисков.

Для лучшего понимания, что такое балансировка вы можете посмотреть вот это видео (главная дорога за 2011 год):

Потеря балансировки не так страшна как потеря окружности!

В этом случае, руль будет сильно вибрировать при езде, а сама резина, потеряв прочность, сможет лопнуть на выстрел.

Грыжу на показаниях балансировочного станка вы не увидите! Смотрите её визуально!

Для наглядности вот вам небольшое видео:

Проблемы с углами установки колес.

Нарушение развала-схождения – это очень распространённая причина вибрации рулевого колеса. Нарушение параметров развала и схождения обычно проявляется при большом пробеге после ремонта или при попадании в хорошую выбоину.

Самый главный симптом нарушения регулировки развала-схождения – жор резины:

пожирание резины - типичный симптом проблем с регулировкой развала-схождения

Один из самых простых способов определить, является ли нарушение развала-схождения причиной вибрации рулевого колеса – проверить изношенность протектора на шинах. В проблемном автомобиле часто можно обнаружить, что у шин очень неровный протектор, например внутренняя часть, полностью изношена, а снаружи протектор как новый. Кроме того, при движении отпустить руль, с высокой вероятностью, автомобиль потянет в одну из сторон.

Повреждённые подшипники.

Как правило, задолго до появления люфта вызывающего вибрации руля, подшипник начинает издавать противный гул. Если долго не обращать на него внимания и не «слышать» автомобиль, то результатом может быть вибрирующее рулевое колесо и множество других проблем (вплоть до отпадывания колес).

Диагностируется колесный подшипник очень просто – поднимаем автомобиль домкратом до отрыва колеса и качаем его сверху перпендикулярно к автомобилю.

Вот пример такой диагностики на видео:

Как правило, если подшипники повреждены, то рулевое колесо будет вибрировать только при повороте. Когда автомобиль едет по прямой линии, то повреждённые подшипники, проявляют себя только в виде гула.

Читайте так же:
Что такое культиватор для дачи

Проблемы с подвеской/рулевыми тягами.

Подвеска транспортных средств это сложный механизм из амортизаторов/стоек, пружин, рычагов стабилизаторов, тяг, которые соединяют колёса с кузовом автомобиля. Подвеска обуславливает особенности движения и торможения транспортного средства в дополнение к минимизации ударов, шумов и вибраций внутри салона. С течением времени с подвеской могут возникнуть различные проблемы, и, хотя эти проблемы могут с трудом поддаваться диагностике, их обычно легко решить после обнаружения. Некоторые из наиболее распространённых проблем с подвеской, которые могут привести к вибрации рулевого колеса: изношенные или корродированные шаровые шарниры, изношенные рулевые пальцы (шары).

Диагностируются неисправности подвески точно так же как и подшипники – болтаем колеса и рычаги и смотрим люфты….

Вот небольшое видео с диагностикой рулевых пальцев:

Проблемы с тормозной системой – причина вибрации руля при торможении.

Если замечено, что рулевое колесо вибрирует при торможении, есть высокая вероятность того, что проблема связана с деформацией тормозных дисков или барабанов. Такие неисправности возникают при чрезмерном перегреве после интенсивных торможений.

Хотя иногда вибрации при торможении возникают из-за запредельного износа механизмов….

Вот пример такой жести:

Решение проблемы с вибрацией руля при торможении нельзя откладывать в долгий ящик!

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья была полезна, и полностью ответила на вопрос почему вибрирует руль при езде. Если у Вас есть вопросы или дополнения — пишите комментарии.

Как прокачать ПГУ — быстро и эффективно

При замене ПГУ или главного цилиндра сцепления приходится заново заполнять систему тормозной жидкостью. Как прокачать ПГУ быстро и эффективно. Что бы удалить воздушные пробки из трубок и цилиндров. Обычный способ прокачки путем нажатия на педаль и сбрасывания воздуха через перепускной клапан, как правило, не даёт ни каких результатов. Поэтому приходится использовать альтернативные варианты прокачки.

Самый быстрый способ прокачки

Самый простой и эффективный способ, это залить тормозную жидкость через перепускной клапан ПГУ. Для этого необходимо использовать обычный насос для накачки автомобильных шин. Залить в него жидкость. Шланг соединить с перепускным клапаном ПГУ и заправить жидкость пока она не появится в расширительном бачке главного цилиндра сцепления. После этого закрыть перепускной клапан и несколько раз нажать на педаль сцепления. Всё сцепления прокачено. И никаких усилий больше прилагать не нужно.

Хитрая уловка

Если вы уже заправили жидкость через расширительный бачок. А сцепление прокачать не получается, можно обмануть ситуацию по-другому. Не могу сказать на все сто процентов, почему это происходит. Но если немного нажать на педаль и зафиксировать поршень главного цилиндра сцепления при помощи жесткой проволоки. Так, чтобы поршень не смог вернуться в исходное положение.

Альтернативный способ прокачки

способ прокачки

При повторном нажатии педали сцепление начинает прокачиваться. Если проделать эту операцию несколько раз сцепление покачается полностью. Этот способ выручает практически всегда. По всей видимости, выдавливается воздух из полости цилиндра. И он начинает работать, что и приводит к желательному результату.

Крайний случай

Как прокачать ПГУ на Камазе, когда уже ни чего не помогает. Принудительно выжать рычаг привода вилки сцепления. то. При помощи лома или мощной монтировки выжать корзину сцепления . При этом шток ПГУ который давит на рычаг освободится. Достаточно при этом нескольких нажатий на педаль сцепления шток снова упрется в рычаг, после чего сцепление начнет прокачиваться.

как прокачать ПГУ на Камазе

Ошибки при установке деталей

Еще хотелось бы обратить внимание на одну деталь. На штоке главного рабочего цилиндра имеется резиновое уплотнение. Оно очень часто рвется, соскакивает со штока. Но без него прокачать сцепление практически невозможно, и поэтому постоянно приходится проверять его наличие.

Шток рабочего цилиндра

Так же стоит обратить внимание на то как установлено ПГУ. Если на Камазах 5320 установка сомнений не вызывает, то на 65115 ПГУ можно поставить и наоборот. И если возникли сомнения убедитесь, что перепускной клапан находится сверху. В противном случае сцепление не прокачается.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector