Что означает кнопка BAND на магнитоле?

Что означает кнопка BAND на магнитоле?

Сообщение GANGSTA_KIK » Сб апр 02, 2016 7:58 pm

К сожалению, не удается подключить камеру з.х к ГУ 18073 Hyundai i30 2013 г.в.
Постараюсь подробно описать свои действия, чтобы легче выявить ошибку при подключении.

Это распиновка ГУ и если я правильно понял, то меня интересуют колодки 1 и 4?

Это фото кабеля от камеры: колокольчик и управляющий провод.
Соответственно я подключаю RCA камеры к RCA ГУ «Cam»

, а питающий провод подключаю к проводу «FCAM +12V» или «CAM-LINE»?

При этом от камеры два провода подключены: 1. к + проводу лампы з.х. и 2. к земле.
Что я делаю не так где ошибка?
Заранее спасибо!

Re: Помогите плиз подключить камеру заднего вида

• Цитата

Сообщение Room » Сб апр 02, 2016 11:23 pm

Re: Помогите плиз подключить камеру заднего вида

• Цитата

Сообщение VictorMan » Вс апр 03, 2016 10:59 pm

Re: Помогите плиз подключить камеру заднего вида

• Цитата

Сообщение Room » Вс апр 03, 2016 11:19 pm

Re: Помогите плиз подключить камеру заднего вида

• Цитата

Сообщение dmitryj » Пн апр 04, 2016 8:47 am

Это не совсем так, точнее далеко не на всех машинах . На Тойотах, например, до сих пор это аналоговый сигнал с переключателя заднего хода, который в том числе и на фонари ЗХ идет.

Так что у ТС в принципе все подключено правильно (и VictorMan дополнительно все правильно пояснил), если ТС правильно ответил на вопрос:

Т.е. подключать нужно к CAM-LINE. (Только это не питающий провод, а сигнальный.)

Re: Помогите плиз подключить камеру заднего вида

• Цитата

Сообщение Room » Пн апр 04, 2016 2:24 pm

dmitryj
Если интересно, вот наклейка с моей 210:

А вот питание камеры ЗХ:

Ярлыки на проводах не помню, надо ГУ снимать.

Re: Помогите плиз подключить камеру заднего вида

• Цитата

Сообщение Room » Пн апр 04, 2016 3:26 pm

Re: Помогите плиз подключить камеру заднего вида

• Цитата

Сообщение Room » Пн апр 04, 2016 5:49 pm

Re: Помогите плиз подключить камеру заднего вида

• Цитата

Сообщение dmitryj » Пн апр 04, 2016 9:06 pm

Re: Помогите плиз подключить камеру заднего вида

• Цитата

Сообщение Room » Пн апр 04, 2016 10:09 pm

Извиняйте, был не прав.
(Сейчас достал из коробки 180 и проверил провода. Железо 180 и 210 отличаются. Видимо попутал)
Питания для камеры в 180 нет.
CAM-LINE -управляющий вход, при подаче на него +12В, ГУ переходит в режим камеры ЗХ.
(Для 210 — это reverse)
Поэтому возможны варианта подключения:
1. Если есть канадаптер, то сигнал BACK подключить к CAM-LINE и отсюда же запитать камеру
(Я так использовал) или камеру запитать от фонарей ЗХ.
2. Если нет канадаптера, то сигнал BACK от коробки передач (на колодке авто) подключить к CAM-LINE
и сюда же питание камеры или камеру запитать от фонарей ЗХ
3. Если нет канадаптера и сигнала BACK от коробки, то камеру запитать от фонарей ЗХ и это же напряжение
подать обратно в ГУ на провод CAM-LINE.
(это вариант ТС)

Спасибо dmitryj, сбил с мысли VictorMan. (У нег 210, а там по другому)

ВВЕДЕНИЕ.

Сразу хочу сказать, что я совсем не болен автозвуковой темой, она меня немного задела, но относительно быстро отпустила. Я глубоко погрузился в эту тему где-то в 2010г. и уже в 2013г. я понял, что добился цели в плане построения своей системы.

Автомобильные аудиофилы отличаются от домашних аудиофилов тем, что первые, для получения системы своей мечты, постоянно заняты сменой компонентов: динамиков, сабвуферов, усилителей, головных устройств, межблоков и кабелей, без перерыва устанавливая и переустанавливая их разными способами в авто, при чем делают это наверное раз в 5 чаще, чем домашние энтузиасты.

Это какой-то абсолютно бесконечных процесс, для многих это серьезное хобби, но могу сказать, что очень дорогое, так как требования и аппетиты быстро растут, стоимость компонентов и время на установку тоже постоянно увеличивается, а отдача и разница в результате всё меньше и меньше. А еще и машина постоянно разобрана и в пучках проводов.

Я в этом процессе достаточно быстро остановился, прошел все пути новичка, наступил на все возможные грабли, и в итоге нашел необходимый приемлемый вариант, на которым я принял решение, что мне хватит, и больше мне не нужно.

Итак, в ходе непродолжительных поисков была собранная следующая система:

• ГУ: JVC KW-R900BT (пришлось заказывать с Amazon, так как ГУ было для рынка США и Японии, спецификация)
• Фронт ВЧ/СЧ: So Audio SO55neo (ссылка на производителя) (статья)
• Фронт НЧ: Мид от комплекта E.O.S. Opera ES-165 II (ссылка на производителя)
• Сабвуфер: Helix P 12W SVC4, ЗЯ в объему 26л (ссылка на карточку динамика) (ссылка на документацию производителя)
• Усилитель Фронт: E.O.S. AE-475 LE Bi-amping (ссылка на производителя)
• Усилитель Сабвуфер: E.O.S. AE-500.1 (ссылка на производителя)

Стоимость этих компонентов сейчас немного настораживает (80-90т.р.), но тогда это стоило как минимум в два раза дешевле, курс Евро в те годы был совсем другой. Усилители брал вообще 2-3 месяца БУ, в состоянии новых, но на 30% дешевле, опять последствия того постоянного перебора компонентов у «глубоко увлеченных» автозвуком, но мне только в плюс)).

Для фронта было задействовано поканальное усиление и использованы встроенные развитые фильтры и гейны усилителя E.O.S. AE-475 LE Bi-amping для разделения полос широкополосника SO55neo и мида.

Для разделения полос сабвуфера и мида был использован кроссовер в ГУ. Также в ГУ JVC KW-R900BT были задействованы функции временной задержки каналов для согласования всех источников.

У всей этой системы был один минус – отсутствие точной настройки (фильтры ВЧ/НЧ приходилось крутить отверткой) и полное отсутствие возможностей корректировки АЧХ. Если общий провал в СЧ (из-за размещения мида в дверях в ногах) решился установкой широкополосного динамика ВЧ/СЧ, то отдельные пики и выстрелы АЧХ от массы переотражений в салоне авто решить с помощью ГУ было не возможно, функции эквалайзера ГУ очень бедные, считай их нет.

Тут была необходима установка аудиопроцессора (DSP) для решения основных проблем, но я уже не был готов выложить от 15 до 40 т.р. за решения от HELIX, AUDISON, Alpine и прочих брендов, появились другие приоритеты, поэтому я ездил и слушал так.

Пока я не натолкнулся на решения на базе DSP чипа ADAU1701. На данную тему я писал в своем предыдущем

по внедрению DSP в домашний усилитель. Там же я писал, что буду готовить свой вариант аудиопроцессора в авто.

Подобрав компоненты и схему их подключения, было проработано следующее устройство.

Создать в корне папку “btring”, туда можно класть ваши рингтоны. Выбор рингтона осуществляется в настройках телефона на ГУ.

Да, можно. Но для этого придется поставить стороннее приложение:

В нем есть подмена приложений, вызываемых кнопкой MODE.

Вместо штатных нужно прописать сторонние приложения, или же штатные но в другом порядке. Названия пакетов можно посмотреть там же в одном из меню.

Изначально на Kingbeats K2+ порядок приложений следующий: Радио — Bluetooth Телефон — Bluetooth Музыка — Музыка — Видеоплеер — Навигатор — и сначала списка.

Для примера сделаем переключение только между Радио и Плеером. Для этого сначала подменим пакет вызова Bluetooth Телефон на Музыку, и теперь после радио шла музыка, а после музыки видеоплеер. Заменяем видеоплеер на радио и всё — мы получили кольцо из двух позиций.

Что значит ТА/ТР на магнитоле?

Кнопка ТА позволяет быстро осуществить поиск информации об актуальной ситуации на дорогах. Такая информация может как воспроизводится через динамики, так и выводится на экран посредством RDS ленты. Вывод текста на экран будет невозможен при недостаточной мощности сигнала, а также если радиостанция не поддерживает такую функцию.

При нажатии кнопки ТА при проигрывании кассеты или диска автомагнитола автоматически воспроизводит радиостанцию с наиболее сильным сигналом, передающую информацию о ситуации на дорогах и выведет передаваемую информацию. Стоит заметить, что многие модели головных устройств поддерживают автоматическое воспроизведение, на занесенной в память громкости, важной информации о текущей ситуации на дороге, вне зависимости от того, что в данный момент воспроизводит тюнер магнитолы радио, диск или съемный носитель.

В штатной магнитоле Hyundai Solaris настройка громкости воспроизведения важной информации о дорожном движении, производится в RDS меню в пункте TA VoL. Это позволяет не пропустить важную информацию, стоит отметить что воспроизводят актуальную информацию о дорожном движении только радиостанции вещающие с режимом ТР.

При отсутствии такой кнопки в вашей автомагнитоле не стоит сразу грешить на производителей с их заоблачными ценами и отсутствие полезных дополнений, может стоит изучить инструкцию к устройству и там найти информацию о данной функции. Для отключения функции ТА стоит воспользоваться кнопкой, либо отключить ее через меню настроек.

Самостоятельное подключение автомагнитолы или приемника в авто

Установка или замена автомагнитолы в авто возможна самостоятельно любым автомобилистом, который не тратит деньги на все подряд. Если у Вас большие проблемы с руками, то тогда лучше обратиться в автосервис — так точно получится дешевле и в разы быстрей. Далее статья для тех, у кого «прямые руки» и фамилия не Рокфеллер. 🙂 Схема подключения различных магнитол в разнообразные авто остается одинаковой, однако имеются различные нюансы и особенности. До всеобщей стандартизации и взаимозаменяемости еще, к сожалению, далеко.
По способу установки автомобильные магнитолы или приемники бывают встраиваемые и стационарные.

Для защиты от воровства встраиваемые магнитолы довольно часто комплектуются съемной лицевой панелью, раньше применялись направляющие салазки с замком, для быстрого снятия всего устройства.
Стационарные автомагнитолы от кражи защищают их оригинальная форма и нестандартные размеры. Подходят они в определенную марку автомобиля, что лишает их универсальности. Как правило, устанавливаются такие магнитолы производителями автомобилей еще на сборочном конвейере. Контейнеры под магнитолу в некоторых моделей авто снабжаются специальной шторкой – устройство довольно простое, но весьма эффективное от авто воров.

Современные магнитолы бывают двух размеров по высоте — одно блочные и двух блочные (или однодиновые и двухдиновые). Европейские производители в большинстве производят автомагнитолы стандарта 1DIN (одноблочные). И в автомобиле должна быть подходящего размера ниша. Японские, американские, а так же и корейские фирмы представляют аппаратуру вдвое большую по высоте, под соответствующую нишу для установки в автомобиле, которая носит название 2DIN. Это основное, на что надо обратить внимание при покупке автомагнитолы для Вашего автомобиля.

Далее разъемы. Различные магнитолы и автомобили могут иметь различные виды разъемов. Поэтому нужно посмотреть, какой разъем в автомобиле перед покупкой магнитолы. Если в приобретенной магнитоле разъем не совпадает с автомобильным, то тоже ничего страшного.
Вариант 1 (предпочтительный) — существует большое количество различных переходников, главное правильно подобрать. Также выпускаются специальные переходники, позволяющие перейти с оригинальных колодок на стандарт ISO.
Вариант 2 — Расковырять разъем и подключиться напрямую. Крайний метод, но зная схему — без музыки не останетесь.

Самый распространенный разъем для подключения автомагнитолы — ISO 10487. Первым делом проверьте его наличие в Вашем автомобиле.

Если таков иметься, то необходимо просто удостовериться в правильной распиновке Вашего разъема.

По входам в магнитолу почти все производителе придерживаются стандартной цветовой маркировки проводов.

— Желтый провод (BAT) — к постоянному +, независимо от положения замка зажигания, напрямую к аккумулятору через предохранитель на 10-20А;

— Красный провод (ACC) — к клемме замка зажигания, на которой появляется + при повороте ключа зажигания. На многих иномарках существует уже отдельно проведенный провод в колодке. Надо его лишь найти (довольно просто при помощи тестера или контрольной лампочки). Либо, если возникнут затруднения, к любой клемме, где появляется +12 при включении зажигания.

— Черный провод — это минус или масса, что то же самое. Подключается на кузов хорошим контактом. (там постоянный минус).

— Голубой/бело — голубой провод (REM) — это управляющий провод, который при включении магнитолы, автоматически включает автомобильный усилитель или активную антенну.

— Оранжевый провод авто магнитолы (либо вариации) (ILL) — подлючается к клемме переключателя освещения либо к любой другой клемме, где появляется +12 при включении габаритных огней или фар.

— Желто — черный провод (вариации) (MUTE) — это дистанционное это выключение звука или его приглушение. Подключается к соответствующему проводу Вашего автомобильного Hands. Если комплект отсутствует — не подключайте никуда. Это опция и на работоспособность магнитолы и качество работы не влияет.

Выходы магнитолы — это акустические провода на динамики. Они имеют по парные цвета. К каждой цветовой паре подключается определенный динамик:

Белая пара проводов — передний левый динамик;

Серая пара — передний правый динамик;

Зеленая пара — задний левый динамик;

Фиолетовая пара — задний правый динамик.

Каждая пара проводов на динамики состоит из монотонный провода и провода с черной полосой. Черной полосой обозначается минусовой провод.
Очень важно соблюсти правильность подключения акустических проводов , в противном случае, при несоблюдении цветовой схемы – будет не корректна регулировка баланса, при несоблюдении полярности – задние колонки будут играть в противофазе, это проявиться отсутствием баса.

Общая схема подключения автомагнитолы

Схемные, буквенные обозначения, встречающие в инструкциях по подключению магнитол различных марок

Акустическая группа:
— R = Динамик правый.
— L = Динамик левый.
— FR+, FR- или RF+, RF- = Динамик передний — правый (Соответственно плюс или минус).
— FL+, FL- или LF+, LF- = Динамик передний — левый (Соответственно плюс или минус).
— RR+, RR- = Динамик задний — правый (Соответственно плюс или минус).
— LR+, LR- или RL+, RL- = Динамик задний — левый (Соответственно плюс или минус).
— GND SP = Общий провод динамиков.

Разъём питания:
— B+ или BAT или K30 или Bup+ или B/Up или B-UP или MEM +12 = Питание от аккумулятора (плюс)

— GND или GROUND или K31 или просто указан минус = Общий провод (Масса), минус аккумулятора.

— A+ или ACC или KL 15 или S-K или S-kont или SAFE или SWA = +12 с замка зажигания.

— N/C или n/c или N/A = Нет контакта. (Физически вывод имеется но никуда не подключен).

— ILL или LAMP или обозначение солнышка или 15b или Lume или iLLUM или K1.58b = Подсветка панели. На контакт подаётся +12 вольт при включении габаритных огней. На некоторых магнитолах есть два провода, -iLL+ и iLL- Минусовой провод гальванически отвязан от массы.

— Ant или ANT+ или AutoAnt или P.ANT = После включения магнитолы с этого контакта подаётся питание +12 вольт на управление выдвижной антенной, если такова, естественно, присутствует.

— MUTE или Mut или mu или изображение перечеркнутого динамика или TEL или TEL MUTE = Вход выключения или приглушения звука при приеме звонка телефона или других действиях (например движения задним ходом).

Другие возможные контакты:

-Amp = Контакт управления включением питания внешнего усилителя
-DATA IN = Вход данных
-DATA OUT = Выход данных
-Line Out = Линейный выход
-REM или REMOTE CONTROL = Управляющее напряжение (Усилитель)
-ACP+, ACP- = Линии шины (Ford)
-CAN-L = Линия шины CAN
-CAN-H = Линия шины CAN
-K-BUS = Двунаправленная последовательная шина (К-line)
-SHIELD = Подключение оплётки экранированного провода.
-AUDIO COM или R COM, L COM = Общий провод (земля) входа или выхода предварительных усилителей
-CD-IN L+, CD-IN L-, CD-IN R+, CD-IN R- = Симметричные линейные входы аудио сигнала с ченжера
-SW+B = Переключение питания +B батареи.
-SEC IN = Второй вход
-DIMMER = Изменение яркости дисплея
-ALARM = Подключение контактов сигнализации для выполнения магнитолой функций охраны автомобиля (магнитолы PIONEER)
-SDA, SCL, MRQ = Шины обмена с дисплеем автомобиля.
-LINE OUT, LINE IN = Линейный выход и вход, соответственно.
-D2B+, D2B- = Оптическая линия связи аудиосистемы

Рекомендации при подключении магнитолы на машине:

Питание желательно осуществлять при помощи отдельной проводки, непосредственно идущей от аккумулятора к магнитоле.

Диаметр проводки должен быть не меньше чем на разъеме магнитолы, в идеале в полтора-два раза толще. Это касается как питающей проводки, так и акустической. Рекомендуется применить специализированные акустические провода сечением порядка 1.5-4 мм2 с бескислородной меди и силиконовой изоляцией. Кабель должен быть как можно менее короткий и без скруток.

Сопротивление акустики, как правило, 4 Ом, а проводка из комплекта акустики будет соизмерима по сопротивлению с динамиками. Это свою очередь повлечет значительное рассеивание мощности усилителя магнитолы, именно на вспомогательном оборудовании – акустической проводке, а не на динамиках (акустике). В итоге, громкость воспроизведения уменьшится и, что еще хуже, уменьшится и диапазон воспроизводимых частот. Особенности распространения ВЧ заключаются в том, что сигнал идет лишь только по поверхности провода, соответственно при меньшем диаметре провода уменьшится его пропускная способность к ВЧ, и как следствие, ухудшение общего качества звучания.

При питании магнитолы используются красный и желтый провода. Желтый предназначен для питания памяти, а красный служит для отключения магнитолы и предполагает наличие выхода на замок зажигания. Это означает, что после выключения зажигания автоматически будет выключаться и автомагнитола. Наиболее удобным вариантом считается параллельное присоединение желтого и красного проводов, тогда выключение магнитолы будет происходить только при нажатии кнопки на панели магнитолы.

Однако в данном случае могут возникнуть проблемы, связанные с тем, что усилители магнитолы питаются от красного провода, в том числе и в режиме ожидания. Поэтому увеличивается потребление тока, а значит, аккумулятор может быстрее разрядиться. Для того чтобы избежать данной ситуации, на красный провод магнитолы можно поставить отдельный выключатель, тогда питание будет самостоятельно отключаться при длительной стоянке автомобиля.
Если у Вас магнитола с внутренним аккумулятором для сохранения настроек, то используйте схему с полным отключением питания при выключении магнитолы. Тогда Ваша основная батарея на машине гарантировано не будет разряжаться во время длительной стоянки через приемник.

В конце тестируем звучание и правильность работы всех функций (баланс передние/задние, левые/правые динамики, частоты, радиоволны). Если фазировка и установка динамиков была проведена правильно, то не должно быть ни хрипов, ни помех при воспроизведении.

Что это

AMP-C — сокращение от Amplifier Control, что переводится как управление усилителем. Есть также второй способ определить, для чего предназначена эта функция: управление питанием внешних источников. Большинство пользователей считают AMP-C просто слаботочным сигнальным проводом.

Следует отметить, что разработчики используют операционные системы Windows и Android для работы OEM моделей мобильных стереосистем. Такой вариант идеально подходит для самостоятельной установки. Любой пользователь способен справиться с этой задачей, так как разъемы устройства и автомобиля полностью совпадают. Единственное, что этот процесс требует тщательного подхода, потому что каждый из выходов и кабелей автомобильной стереосистемы имеет свое назначение, а некоторые из них работают на 12В. Ошибка в соединении связана с опасностью перегорания цепи.

Amp control отвечает за чистоту и качество звука, который выдают динамики. Принцип действия и схема подключения всех основных узлов магнитолы с применением сигнального слаботочного провода AMP-C можно разделить на два этапа:

1. Усилитель подключают к электрике автомобиля через amp control. Для стабильной работы магнитолы напряжение на сигнальный слаботочный провод подается с задержкой 5-10 с.
2. После того как пройдет 5-10 с. и завершатся переходные процессы, подключают усилитель мощности звука.